Chci se zeptat a ujistit, zda nepřeháním dimenzování vodiče. Potřebuji přivést proud 3,5A při 12V k led páskům. Jenže...
Zvažoval jsem použití přepínače č. 6, ale musel bych použít v jednom okruhu 7m dvoužilového kabelu. Podle vzorečku mi ale vychází, že bych musel použít vodič o průřezu 4,5 mm2, takže přepínač oželím. Jsou ale moje výpočty správné? Počítám s úbytkem napětí max. 0,5V, polovinu z toho již "ztrácím" v přívodu od baterie do svorkovnice, takže proto do vzorečku dosazuji dovolený úbytek 0,2V od svorkovnice k svítidlu.
vzorec: S = 2*7*3,5/(56*0,2)
Nejde to udelat tak, ze pres vsem ypinace pustite normalni napeti 230V, a tesne u tech LED pasku se da ten zdroj? Od zdroje pak kousek vhodneho kabelu 1,0mm2.
Quote from: Pavel Němčák on 31.01.2017, 14:00
... dosazuji dovolený úbytek 0,2V od svorkovnice k svítidlu.
To už jste v podstatě v háji, protože min. 0,1 V ztratíte jenom na 4 svorkách připojujících ten kabel (ke svorkovnici a ke svítidlu). Řešením je
- přemístit zdroj, jak píše kol. Rotrekl
- zvýšit napětí zdroje
- smířit se s vyšším úbytkem napětí (máte ověřeno, jak se to projeví na proudu resp. svitu?).
Takhle bych to řešil, kdybych měl přívod elektřiny. Je to v chatičce, kde bude napájení přes trakční baterii.
Přepínač oželím, stačí vypínač č.1.
Při délce kabelu 3m, proudu 3.5A, bude stačit 2,5 mm2? Předpokládám, že pokud ztratím 0.1V na svorkách, max na přívodu ke svorkovnici dalších 0.1, dalších 0.2V na vodičích, tak ztráta bude max okolo 3%.
Šlo by to takto?
V případě elektrifikace chatičky z akumulátoru je to asi jediné možné řešení, průřez 2,5 mm by v dané délce neměl představovat až tak velký problém.
Jak jsou samotné LED napájeny? V pásku bude nejspíš odpor a tři LED v serii. Změna svitu v závislosti na úbytku na vedení nebude nijak velká, LED se chovají jinak než klasická žárovka, takže by to nemuselo být na svitu nijak zásadně patrné.
Nakonec jedno důležité upozornění:
12V nezabíjí, ale zapaluje!. Instalaci je tedy třeba provést pečlivě a dostatečně silnými vodiči a zejména ji jistit pojistkami s co nejmenší možnou hodnotou (samozřejmě s ohledem na zátěž) a dodržet běžné zvyklosti při instalaci na hořlavé podklady.
Quote from: Pavel Němčák on 01.02.2017, 08:29
Je to v chatičce, kde bude napájení přes trakční baterii.
12 V, 3,5 A v LED - to bude v chatičce světla jak ve dne. Není to trochu moc?
Bezne spinace su urcene pre striedavy prud, odpinanie 3.5A jednosmerneho prudu im skrati zivotnost.
Za uvahu by tiez stal 24V rozvod (2 x aku) a spinany menic 24V na 12V pri kazdom led pase.
Quote from: Václav Třetí on 01.02.2017, 09:46
Nakonec jedno důležité upozornění:
12V nezabíjí, ale zapaluje!. Instalaci je tedy třeba provést pečlivě a dostatečně silnými vodiči a zejména ji jistit pojistkami s co nejmenší možnou hodnotou (samozřejmě s ohledem na zátěž) a dodržet běžné zvyklosti při instalaci na hořlavé podklady.
Ano, s tím počítám. Jistit budu již u baterie, baterii přikryji krytem, aby nemohlo dojít ke zkratu u kontaktů. Svorkovnice také v uzavřené skříňce, pak každý obvod budu jistit zvlášť. Vše autopojistkami. Kabely v plastových lištách. Ač jsem laik, vím, že zapálit dokáží i zkratované tužkové baterie, takže respektu mám dost.
Jinak co se týče LED napájení, podrobnosti neznám, zkusím zjistit.
Quote from: Fuk Tomáš on 01.02.2017, 10:01
12 V, 3,5 A v LED - to bude v chatičce světla jak ve dne. Není to trochu moc?
Ano, máte pravdu. Nachytal jste mě. Já jsem totiž nechtěl úmyslně probírat detaily a tím jsem zjednodušil problém, zároveň přehnal i proud dimezovaný na jeden vodič. Ve skutečnosti jsem sloučil 2 světla dohromady pro rychlejší popis problému.
Uvnitř chaty - LED pásek: 20W (12V, 1,7A) - 4m kabel
Venkovní světlo - LED reflektor: 20W (12V, 1,7A) - 3m kabel
Tím bude úbytek napětí ke každému světelnému zdroji o trochu nižší.
Quote from: Pavel Němčák on 31.01.2017, 14:00
Chci se zeptat a ujistit, zda nepřeháním dimenzování vodiče. Potřebuji přivést proud 3,5A při 12V k led páskům. Jenže...
Zvažoval jsem použití přepínače č. 6, ale musel bych použít v jednom okruhu 7m dvoužilového kabelu. Podle vzorečku mi ale vychází, že bych musel použít vodič o průřezu 4,5 mm2, takže přepínač oželím. Jsou ale moje výpočty správné? Počítám s úbytkem napětí max. 0,5V, polovinu z toho již "ztrácím" v přívodu od baterie do svorkovnice, takže proto do vzorečku dosazuji dovolený úbytek 0,2V od svorkovnice k svítidlu.
vzorec: S = 2*7*3,5/(56*0,2)
Pokud pustíte výstup z trafa DC přes vypínač, tak vydrží pár sepnutí a slepí se
Copak sepnutí vydrží spoustu, ale rozepnutí jenom pár.
Nečekal jsem, že je to problém, když se běžně dělají malé spínače na 12V a pro proudy až 30A.
Vydrží klasický spínač č.1 stejnosměrný proud 1.7A při napětí 12V? Nebo je prostě obecně problém DC?
Vypínače určené pro stejnosměrný proud ( např. pro autoelektriku) mají jiný materiál kontaktů a relativně velké kontaktní plochy, dále je důležitý rychlý odskok kontaktů při vypínání a dostatečná vzdálenost kontaktů při rozepnutí.
Problém vzniká při odpínání, protože vznikající oblouk drží narozdíl od střídavého proudu, kde zhášení oblouku na kontaktech pomáhá sám střídavý proud při průchodu sinusovky nulou. Moje zkušenost je, že běžné spínače pro domovní elektroinstalaci použité při elektrifikaci chatek pomocí 12V akku bývají bez problémů. Pokud se použije 24V může se již projevovat opalování kontaktů, oblouk se již stává velmi stabilním, ještě horší situace vznikne v okamžiku, kdy jsou akku 24V dobíjeny (solarní systém nebo generátor) a je na nich 28 až 29V.
Co takhle použít solid state relé? Sice trochu dražší řešení ale odpadne problém opalování kontaktů a ovládám malými proudy co bez problémů vydrží i běžné vypínače pro bytové instalace. Pak je bez problémů i zapojení 6+6.
To je zajímavá možnost. Jestli tedy funguje tak, že při stisknutí vypínače se sepne relé, které omezí zajiskření, tak v tom případě je to i bezpečnější, protože v chatce je používán pro ohřev propan-butan.
Pozor, ne každé SSR umí spínat stejnosměr.
Ano, díky.
Díval jsem se na SSR 25A se vstupem od 3-32 DC a výstupem 5-60 DC. Doba odezvy ON<10ms / OFF<20ms, to by mělo být ono, alespoň myslím.
A jaký je problé tam použít autospínače, např. ze staré škodovky, jsou jich plné garáže a vrakoviště, popř. použít spínače určené na 12V které jsou 20 - 30A??
Esteticky to nebude žádná hitparáda, ale neměla by hrát první housle především spolehlivost a bezpečnost.
Nedokážu posoudit. Je tu více názorů na věc.
1. že klasický vypínač tuhle zátěž vydrží
2. klasický vypínač a pojistit si to tím relátkem ssr
3. autospínač
Nevím, co je bezpečnější, jestli 2. nebo 3., každopádně klasickému spínači č.1 dám asi přednost, má větší hmatník. A většinou chci světlo zapnout ve chvíli, kdy nic nevidím, tak se to hodí :D
Tak mi to nedalo a mrknul jsem se na stránky ABB. Jedna otázka se té vaší velmi podobá:
QuotePotřebovala bych tlačítko bez signalizace na 24V stejnosměrných na zapínání ventilace z ŘS. Při prohlídce katalogu jsem nic vhodného nenašla. Můžete mi poradit? Provedení TANGO je nutné zejména proto, že je schváleno pro použití v pražském metru. Dále bych se chtěla zeptat, zda je možné elektrické přístroje TANGO, které jsou pro 250V střídavých použít na 24V stejnosměrných?- jestli není problém s přechodovými odpory, kapacitou nebo nějaký jiný. Děkuji.
A odpověď:
QuotePřístroje 3558 jsou odzkoušeny na 10 A, 24 V DC na zátěže induktivní i ohmické. Ve Vašem dotazu není definována velikost možné kapacitní zátěže. Při vysoké kapacitní zátěži by mohlo dojít ke svařování kontaktů. V tomto případě se doporučuje snížení proudové zátěže, na cca 6 A. Doporučujeme používat spínače nové typové řady 3559, kde jsou použity nové kontakty se samozhášecím efektem.
Zdroj zde (http://www117.abb.com/argument.asp?thema=5103&category=) (do vyhledávání zadejte "stejnosměr").
Díky moc za rady, velice si toho vážím.
Vyřeším to tedy vypínačem od ABB, případně ještě tím SSR relátkem, abych zamachroval. (dance)